Как настроить фотоаппарат на съемку ночных улиц
Конечно хочется фотографировать город в красках, которые обычно находятся ближе к центру. Ночная иллюминация центральных улиц завораживает. Те же пейзажи, которые привыкли видеть днем, ночью ощущаются абсолютно по-другому. Но и в жилых спальных районах можно найти сюжет.
Раскрепите штатив, он будет вашим лучшим другом в эту ночь. Фотоаппарат лучше перевести полностью в ручной режим. Ночью разная настройка выдержки и диафрагмы приносит разные результаты, поэтому выбираем режим «М». Значения ISO ставим на минимум или выбираем AUTO, но ограничиваем верхнее значение цифрой 800. Для пристрелки пробуем ISO-100.
Продолжаем настраивать фотоаппарат. Крайне желательно фотографировать в RAW формате по двум причинам. Во-первых, так захватывается больше информации, что поможет в дальнейшей обработке. А во-вторых, из-за разных цветовых температур окружающего искусственного освещения, баланс белого часто будет настраиваться ошибочно. Выбор его значения вручную до спуска затвора – дело не благородное, а формат RAW позволяет выбрать нужное количество Кельвинов позже при постобработке.
Теперь переходим к диафрагме. На первый взгляд кажется, что для получения максимума света значения диафрагмы должны быть минимальными (максимально открыта). Но это не так. В темноте автофокусу и так приходится туго, получаются частые промахи. А при открытых диафрагмах даже точное попадание фокуса не обеспечивает четкости снимка. При открытии фотографии на экране компьютера можно будет увидеть, что важные части снимка находятся в зоне нерезкости. Если по задумке необходимо размыть часть кадра, например лавочку на переднем плане, а навестись на красивый уличный фонарь, то тогда апертура действительно должна быть большой. Но для общих видов ночных улиц отверстие диафрагмы необходимо прикрывать до значений f/8-11. К тому же такие значения создадут эффект звезды от источников света.
Что же выдержка? Значениями выдержки как раз будем регулировать количество поступающего на матрицу света. Единственным исключением из общих правил будет фотография, в которой недопустимо смазывание движущихся объектов. Здесь нам понадобится открытая диафрагма, выдержка, позволяющая «заморозить» объект, и завышенные значения ISO в диапазоне 3200-6400. Но так как речь по большей части идет о фотографии ночных улиц, то лучше использовать приоритетно классический рецепт, описанный выше.
Закрепите фотоаппарат на штативе, подключите тросик дистанционного спуска затвора. Спуск затвора без помощи физической кнопки на фотокамере очень важен, так как исключает возможный смаз на фотографии, вызванный дрожанием камеры. Вместо троса можно использовать установку таймера на 2 секунды, или если есть, беспроводные технологии. В настройках камеры можно выставить функцию предварительного подъема зеркала, что позволит дополнительно снизить вероятность смаза, вызванного работой зеркала камеры.
Значения выдержки иногда могут достигать 30 секунд, а это является пределом большинства камер. В таких случаях нужно использовать режим BULB, в котором экспонирование происходит, пока фотограф удерживает клавишу спуска затвора (в том числе дистанционно). В некоторых случаях придется прибегнуть к нему.
Во время съемки ночных улиц, если позволяет обстановка, всегда устанавливайте ISO на минимум. На снимках в любом случае будет достаточное количество шумов. От длительной выдержки также появляются шумы. Дополнительный шум от высоких ISO здесь ни к чему. От длительных выдержек существует отдельное шумоподавление в настройках фотоаппарата.
Выбор объекта для ночной фотографии
Теперь, когда у вас есть нужное оборудование и вы знаете, какие выставлять настройки камеры, вы должны выбрать хороший объект для ночной фотографии. По большей части это ничем не отличается от того, что вы делаете в течение дня. Хороший объект — это хороший объект. Тем не менее, ночью все будет выглядеть иначе.
Позвольте мне представить вам некоторые объекты, которые я люблю фотографировать ночью. Надеюсь, они дадут вам некоторые идеи, которые вы можете использовать в своих собственных направлениях.
Ночное небо
Если вы находитесь в сельской местности, вам не нужно ничего, кроме ясной ночи, чтобы получить отличную ночную фотографию. Безлунные, ясные ночи — лучшие. Если вам удастся поймать Млечный путь, то ещё лучше.
Это вы можете проверить с помощью приложения Star Walk 2, которое поможет вам разобраться во времени этих вещей. Если вы можете добавить интересный передний план к кадру, то ещё лучше.
Музеи и общественные здания
Лувр, Париж. Я был вынужден держать этот снимок рукой (он был сделан изнутри Лувра), поэтому мне пришлось увеличить ISO и открыть диафрагму. Выдержка 1/8 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 3200.
Хорошо освещенные здания — очевидный выбор для ночной съемки. Вы почти не ошибетесь здесь. Хотя концепция очевидна, при хорошем исполнении результат все равно может быть отличным. Вы также можете использовать это в качестве отправной точки для вашей ночной фотографии. У вас появятся дополнительные идеи, пока вы будете стоять там, ожидая, пока ваши фотографии будут сделаны.
Фонтаны
Букингемский фонтан, Чикаго — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/18, ISO 100.
Возможно, мои любимые ночные объекты съемки — это фонтаны. Часто они также подсвечиваются разноцветными огнями, создавая дополнительные интересные виды. Длинные выдержки, которые вы используете ночью, заставляют фонтан казаться струящимся.
Мосты
Бруклинский мост, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.
Кажется, что в каждом городе есть мост. Возможно это будет не мост Золотые Ворота, но, скорее всего, мост будет, и скорее всего, он будет хорошо освещен ночью, что сделает его интересным объектом. Кроме того, длинная выдержка, которую вы используете для ночной съемки, приведет к размытию воды под мостом и появлению движения в виде полос.
Уличные фонари
Обратите особое внимание на уличные фонари, когда вы делаете ночные фотографии. Они могут быть полезны во многих различных контекстах
Если есть несколько источников света, то они могут создать красивую переднюю линию на вашей фотографии.
Вашингтон, округ Колумбия. Для этого снимка я хотел получить эффект мерцания или звездных вспышек уличных фонарей, поэтому использовал меньшую диафрагму. Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f/16, ISO 800.
Линии освещения автомобильных фар.
Даллас, Техас — Экспозиция: выдержка 20 секунд, диафрагма f/16, ISO 100.
Действительно забавная вещь, которую можно включить в ваши ночные фотографии, это полоски света от движущихся машин. Они создаются, когда автомобиль или другое транспортное средство проезжает через кадр, когда у вас открыт затвор. Камера улавливает свет, но так как автомобиль прошел весь кадр, пока затвор был открытым, то на готовом снимке будет полоса света.
Отражения.
Отражения в Лондоне, Великобритания — Экспозиция: выдержка 1,3 секунды, диафрагма f/8, ISO 200.
Преимущество более длинных выдержек, которые вы будете использовать ночью, состоит в том, что отражения лучше проявляются на поверхности воды. Это очевидно верно для прудов и озер. Но это также верно для луж. После дождя можно отлично провести время для ночной фотосъемки.
Панорамы городов
Одной из лучших ночных фотографий, которые я когда-либо видел, являются ночные виды городов. Вы часто можете получить отличные снимки горизонта. Однако будьте осторожны — великолепный вид часто не превращается в великолепную фотографию. Убедитесь, что у вас есть интересный передний план и/или сильный центр интереса.
Нью-Йорк от Манхэттенского моста — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.
При выборе объектов для ночной фотосъемки важно учитывать, что для камеры всё будет выглядеть не так, как для вас. Сделайте несколько пробных снимков, когда это возможно
Если идея испытательного снимка с большой выдержкой кажется утомительной из-за времени ожидания, в целях тестирования поднимите ISO, что позволит вам использовать более короткую выдержку. Когда вы собиретесь сделать окончательный снимок, вы можете уменьшить ISO и уменьшить выдержку на соответствующую величину.
Снимок Нэшвилла сделанный с помощью дрона — Экспозиция: выдержка ½ секунды, диафрагма f/ 5,6, ISO 310.
Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?
Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.
Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.
Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика – на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).
Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.
Когда повышать чувствительность?
Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.
Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).
Длинная выдержка
Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.
На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой – нормально экспонированной – без каких-либо изменений чувствительности.
Что такое цифровой шум?
Все цифровые камеры ошибаются – изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.
Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора – цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.
Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.
Играясь с зумом
Существует также пара забавных техник, которые вы можете опробовать для улучшения ваших снимков ночного города. Для этой вам нужен стандартный зум-объектив, просто выберите источник света и убедитесь, что объектив находится в положении максимального отдаления.
Нажмите кнопку спуска, и пока продолжается экспонирование, передвигайте зум на полный оборот, заканчивая максимальным приближением к моменту закрытия затвора. Это должно дать вам эффект света, мчащегося на зрителя. Теперь попробуйте проделать это в противоположном направлении, начиная с максимального приближения и постепенно отдаляясь.
Как сфокусироваться ночью
Теперь, когда мы разобрались с техническими подробностями, давайте сфокусируемся (осторожно, игра слов!) на том, как фокусироваться в темное время суток. Помните, этот метод будет хорошо работать для резкости отдаленных объектов
Теперь давайте детальнее посмотрим на некоторые конкретные техники.
Воспользоваться автофокусом днем, затем отключить его и зафиксировать фокусное кольцо
Этот метод довольно прост, но требует определенную долю терпения. Основная идея заключается в том, чтобы применить автофокус для отдаленного предмета, когда еще есть достаточно много света. Это может быть что угодно, от дерева до горизонта, от горы до отдаленного здания. Когда это сделаете, объектив сфокусируется на бесконечности. Теперь нужно зафиксировать фокусное кольцо в таком положении до наступления темноты. Простой способ – приклеить кусочек изоленты на объектив, избежав смещения фокусного кольца. Будьте осторожны, чтобы не задеть его во время приклеивания ленты. Лучше всего проводить операцию с камерой, установленной на штативе. Так ваши руки будут свободны. Все равно после заката вам понадобится штатив. Также не забудьте перевести камеру в режим ручной фокусировки, чтобы она не начала заново искать фокусную точку.
Фокусировка на отдаленном источнике света
Этот метод работает даже в темноте. Если на небе есть луна, выбор очевиден. Сфокусируйтесь на ней, переведите объектив в режим ручной фокусировки, и вы готовы делать резкие снимки других отдаленных предметов. Просто убедитесь, что не задели фокусное кольцо. Здесь опять может прийти на помощь изолента.
Если вы фотографируете Млечный путь, желательно, чтобы луны не было видно (или это было новолуние). В таком случае поищите на горизонте отдаленную лампу в окне дома или во дворе, сфокусировавшись на ней. Если свет достаточно яркий и крупный, у камеры не возникнет трудностей. Затем, опять же, переключите камеру в ручной режим фокусировки и приклейте кусочек изоленты, чтобы не задеть фокусное кольцо.
Используйте собственный источник света
При съемке ночью вам может потребоваться фонарик или, желательно, налобный фонарь. Он не только поможет увидеть, куда вы идете и как расставлять оборудование, но также станет неплохим инструментом для фокусировки. Есть пара способов это сделать. Если свет достаточно яркий, его можно направить на отдаленный предмет, сфокусировавшись на нем. Однако, если фонарик недостаточно освещает местность просто положите его на землю в кадре, направив на землю или камень.
Используйте ручную фокусировку
Если все попытки использовать автофокус тщетны или вы просто хотите очень тонко регулировать фокусирование, сделайте это вручную. Выключите функцию автофокуса и крутите фокусное кольцо на объективе. Хороший способ – использовать режим Live View и зуммировать к фокусной точке на LCD-экране. Фокусируясь на точке источника света, зуммируйте как можно сильнее и медленно поворачивайте фокусное кольцо. Объектив сфокусировался, когда точка света на экране выглядит крошечной. В конце поместите кусочек изоленты, чтобы зафиксировать положение кольца объектива.
Не бойтесь темноты
Нет ничего страшного в том, чтобы фотографировать после захода солнца. У ночной съемки несомненно есть свои уникальные трудности, но это – отличный способ научиться лучше разбираться с настройками экспозиции. Фокусировка в ночное время – также непростая задача, но с небольшим количеством усилий и долей практики вы быстро научитесь делать резкие фотографии.
Новогодние съёмки
Любимый всеми праздник Новый год, который мы очень хотим в этом году встретить на залитом солнцем пляже, – это время, которое требует того, чтобы его запечатлели на фотопленку. И не только потому, что в Новый год мы наряжаемся и все такие красивые делаем селфи, но и потому, что преображается город и улицы, всё сверкает, блестит и переливается. Это шикарное время для оттачивания своих навыков фотографирования
26. Сумерки – лучшее время для съёмки уличной иллюминации. Низкая освещённость делает огни более яркими, а небо – синим. В нашем случае оно было серым
Вечерняя и ночная фотосъёмка со вспышкой
Съёмка без вспышки на ручном режиме
27. Если света ёлочной гирлянды недостаточно для хорошего кадра – воспользуйтесь обычной лампой с регулятором света мощности для дополнительной подсветки. Совет актуален для домашней фотосъёмки.
Как сделать красивые фотографии ночью на iPhone
Казалось, что для красивых снимков нужны дополнительные примочки, приложения, но нет. Все гораздо проще: кажется, мы стали забывать про фильтры. Раньше выкладывать фотографии без фильтров в Instagram считалось моветоном, сейчас — наоборот. Попробуйте поэкспериментировать со встроенными фильтрами в приложении «Камера» — черно-белые фотографии при низкой освещенности получаются очень крутыми, будто и не на смартфон делали. Черно-белый фильтр делает снимки более атмосферными, сглаживает шумы и другие искажения.
Когда есть даже небольшой источник света, фотографии становятся живыми
Даже самые простые инструменты редактирования фотографий в iOS позволяют подправить и улучшить снимки. Достаточно подкрутить контрастность, яркость, и вот вы отчетливо увидите на темном снимке, как ваша кошка пытается за что-нибудь зацепиться, чтобы не упасть со шкафа. Если хотите большего, то используйте сторонние приложения. Например, тот же редактор в Instagram позволяет неплохо отредактировать фотографии. Не забудьте перевести iPhone в авиарежим, чтобы случайно не выложить фотографию!
К сожалению, смартфоны не идеальны. Банально датчики камеры малы и не получают достаточного количества света ночью, из-за этого снимки получаются, мягко говоря, не очень. Требуется освещение или незамысловатые стандартные примочки, которых, по идее, должно быть достаточно, чтобы сделать неплохой снимок в темноте даже не на самом топовом iPhone. А какие вы знаете способы создания фотографий ночью? Давайте обсудим в нашем Telegram-чате!
Уличная и городская фотография
1. Для вечерней и ночной фотосъёмки лучше использовать режим «Ночная пейзажная съемка» или режимы «Р», «М». Режим «Р» на моей камере имеет автоматические настройки выдержки и диафрагмы – то есть они сами подстраиваются под картинку. Но всё же это автоматика, и она не всегда может правильно оценить количество света, особенно при движущихся объектах. Поэтому лучше использовать режим «М», который позволяет самостоятельно устанавливать выдержку и диафрагму.
2. Отличные места для вечерней и ночной съёмки – это мегаполисы, которые не спят никогда: Гонконг, Нью-Йорк, Москва и т.д. Это неоновые вывески, которые круглосуточно зазывают к себе посетителей, это фары автомобилей, мчащихся по дорогам. Это светотени, отражающиеся на мокрых и блестящих поверхностях. Вместо ночного мегаполиса отлично подойдёт и курортный уголок, где ночью жизнь также бьёт ключом – бары, кафе, громкая музыка, танцы и вечеринки.
3. Лучшее время для съёмок – это сумерки. Используя длительную выдержку, вы можете сделать эксклюзивные кадры, когда на фото не будет видно людей, а площадь, освещённая фонарями, покажется почти безлюдной.
Парк Президента в Алматы: снимок сделан без вспышки
Снимок со вспышкой: горящие фонари, холод и пар изо рта Вот такое необычное фото получилось по сравнению с фото без вспышки вверху
4. Выбирайте интересные места и положения для съемки. К примеру, отличные кадры получаются, если снимать не на уровне своих глаз, как это делают многие туристы и фотографы-«дилетанты» (кстати, я сама этим постоянно грешу , так что я тоже в каком-то смысле дилетант ), а с низкой или высокой точки. Присядьте, положите камеру на землю или заберитесь на балкон второго-третьего этажа или лучше вообще на высотное здание. Эти кадры смотрятся очень необычно, потому что сделаны с непривычного нам ракурса, с которого мы обычно на жизнь не смотрим.
Фотография сделана в Могилёве. Пусть тут и не вечер, но зато показано, что снимок сделан с низкой точки
Фотография сделана в Бухаре в Старом городе
5. Вечерняя и ночная фотосъёмка не терпит яркого света в кадре, поэтому избегайте попадания в кадр ярких источников – они образуют на конечном фото много бликов и вызовут паразитную засветку. Когда вы смотрите в видоискатель, картинка вам кажется совсем другой, но на самом деле вы только испортите кадр. Хотя кто вам мешает экспериментировать и всё пробовать на себе?
6. Ночь – не самое лучшее время для фотосъёмки. Самый лучший момент – когда искусственное и естественное освещение становится равным. Это освещение называют «режимным». Обычно оно наступает через 30-40 минут после заката.
7. Отличные кадры получаются и во время заката, когда на город опускаются лучи золотистого солнца, которые отражаются на гладких и стеклянных поверхностях высотных зданий или воде. Отличные кадры для съёмки – здания с ночной подсветкой на фоне золотистого неба.
Кадр сделан в Бухаре. Небо уже не золотистое, здания подсвечиваются прожекторами
Кадр сделан в Бухаре. Подсветка зданий синими прожекторами
Кадр сделан в Бухаре. Подсветка здания жёлтым прожектором
Фото сделано в Ташкенте
8. Чтобы получить эффектный снимок движущихся автомобилей на трассе, которые сливаются в яркие линии, нужно всего лишь использовать выдержку длительностью не менее 30 секунд. У меня на такое фотоаппарат не способен, а вот у Славы вполне может получиться отличный кадр. Лучшее время года для подобных съёмок – весна или осень, когда сумерки приходятся на час пик. Но если вы живёте в мегаполисе с круглосуточно большим движением, то вам нет смысла ориентироваться на время года и часы пик
Фото сделано в Ташкенте в 2012 году
Обратите внимание на фары машин – фото сделано при небольшой выдержке
9. Автодороги лучше всего снимать с высокой точки, которой может стать мост или многоэтажка.
Фото сделано в Алматы у Парка Президента
Как фотографировать ночью. Советы.
Разберем особенности настроек камеры для ночной фотосъемки на конкретных советах:
Обязательно используйте штатив для ночной сессии. В крайнем случае используйте устойчивую поверхность. На коротких выдержках освещения будет недостаточно. А те шумы, которые образуются из-за высокого ISO, будут видны очень отчетливо на темных участках снимка (таковых много на любой ночной фотографии). Если вы используете штатив, необходимо принудительно отключить стабилизатор, поскольку при его применении изображение будет немного «гулять», и при длинной выдержке это спровоцирует появление смазов.
- Практикуйтесь на полностью ручном режиме фотосъемки. Ни автофокус, ни встроенная вспышка, ни замер экспозиции в подобных экстремальных условиях не смогут обеспечить максимальное качество. Перед тем как фотографировать ночью, установите замер экспозиции по фрагментам со средней освещенностью. Вспышку не включайте, поскольку встроенная модель вряд ли осветит всю улицу или объекты, удаленные на десяток метров. Скорее всего, она просто осветит близрасположенный объект, оставив в темноте все наиболее интересное. Фокус поставьте вручную на главный элемент кадра.
- Настройки ISO, выдержки и диафрагмы. ISO оставьте минимальным, чтобы снимки не оказались испорченными обильным количеством шумов. Чувствительность матрицы и светосила оптики не являются критичными. Недостаток светосилы можно компенсировать продолжительной выдержкой. Если камера расположена на штативе, длина выдержки значения не имеет.
- Ночная фотосъемка сулит несколько проблем. Наибольшей трудностью при съемке ночью является баланс белого. На улице есть множество разноцветных источников света. Самой оптимальной является съемка на автобалансе белого в RAW-формате. Затем можно подкорректировать данный параметр при последующей обработке в редакторах.
- Применяйте тросик, пультик или таймер с 2-секундной задержкой. Если у вас нет тросика или пульта, перед тем как фотографировать ночью обязательно включите указанный режим таймера. Дело в том, что даже нажатие на пусковую кнопку может привести к шевеленке на изображениях. А мы еще и фотографируем на длинной выдержке.
- Иногда приходится делать выдержку более 30 с. В таких случаях фотографируем, включив BULB-режим (это такой режим, в котором выдержка не ограничена временем).
- Порой все же можно применять внешнюю фотовспышку, например, для осознанной подсветки объектов, которые расположены на переднем плане. Все делаем по знакомой схеме. Включаем вспышку, задаем ее режим rear или slow. В первом случае вспышка срабатывает в конце и начале съемки, во втором – только в начале.
Очевидно, что зеркальные аппараты лучше показывают себя при фотосъемке с продолжительной выдержкой. Тогда и динамический диапазон будет лучше, и уровень шумов ниже. Но и с мыльницей тоже реально достичь относительно хороших результатов. А теперь давайте рассмотрим советы выше более подробно!
Выбор выдержки
Следующей из настроек имеющей большую важность является выдержка. Она имеет решающее значение насколько яркой будет ваша фотография и получите ли вы треки звезд или как мы и задумывали они останутся точками
Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)
Итак, как долго вы можете держать затвор открытым, чтобы звезды оставались точками, а не расплывались в треки из-за вращения земли? Это зависит от ряда факторов.
Во-первых, как упоминалось ранее, на это влияет фокусное расстояние вашего объектива. Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор — это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии).
Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.
Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”. На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка. Например, ФР 24мм, мы делим 600/24=25 сек это и есть максимальная выдержка, которую можно использовать, чтобы визуально звезды не “поплыли”
Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.
NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8
Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок. Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)
Новичкам. С чего начать?
Тем, кто впервые столкнулся с ночной фотосъемкой, недостаточно подкован в фото терминологии или еще не успел перейти на «ты» с приобретенной техникой, проводя первую практику в ночи, лучше действовать по следующему алгоритму:
- Настройка фотоаппарата. Это может показаться странным, но ночью проще всего снимать, переведя фотоаппарат в ручной режим. Не стоит бояться поставить язычок колесика режимов на значение “М”. Данный режим позволит максимально точно настроить основные функции фотоаппарата и получить на выходе отличные снимки;
- Установка штатива. Практиковать ночную съемку без штатива, будучи начинающим фотографом, не следует. Это занятие требует не только огромного количества времени, но и соответствующего багажа знаний за спиной. Новичок, начавший заниматься ночной съемкой без штатива рискует потерпеть неудачу и полностью отбить у себя желание продолжать данное занятие.
- Установка выдержки. От того, правильно ли установлена выдержка, зависит 90% успеха фотографа. Для того, чтобы найти верные показатели, придется экспериментировать. Бывалые фотографы рекомендуют начинать с 10 секундных настроек – это то самое значение, которое является толчковым в определении точных показателей фото. Некоторые отмечают, что для того, чтобы сделать всего одну оригинальную и качественную фотографию ночного неба, приходится потратить более 30 минут.
- Установка ISO. При ночной фотосъемке показатели ISO могут повлиять на уровень шумов итоговой картинки. Рекомендованные параметры при фотографировании в темное время суток – 1600, но, в зависимости от уровня освещенности местности, их придется регулировать опытным путем. Большинство современных фотоаппаратов способны выдать качественный результат при ночной съемке с ISO 1600 и даже выше, не испортив при этом качества фотографии. Часто перед фотографами возникает дилемма: получить на выходе «шумную» фотографию или вообще не фотографировать. Если выбора не остается, все же стоит рискнуть сделать кадр, так как позже можно будет попробовать выровнять шумы в графических редакторах. Многие камеры оборудованы специальной функцией уменьшения уровня шума, которая особенно полезна при фотографировании в темное время суток.
- Тестовые снимки для определения настроек выдержки. При первом спуске затвора можно будет заметить значительные отличия ночной съемки от дневной. Фотоаппарату понадобится значительно больше времени для выведения на экран конечного результата – и это нормально.
«Пристрелявшись» несколько раз, можно делать выводы о качестве снимков и регулировке настроек. Если экспозиция получается слишком яркой, необходимо скрутить показатели ISO до 800 и попробовать снова, при этом выставив выдержку на 8-10 секунд. Если же фото получилось чересчур затемненным, необходимо увеличить выдержку в 2, а то и в 3 раза.
Многие начинающие фотографы сталкиваются с проблемой неправильной оценки яркости изображения, показываемого на экране. Так как фото просматриваются в темноте, глазу трудно моментально адаптироваться и дать объективную оценку изображения. Поэтому, придя домой, фотограф может обнаружить, что на мониторе компьютера изображения выглядят совершенно по иному. Нужно делать скидку на этот факт и заранее продумывать, насколько ярко фото будет выглядеть вне экрана фотоаппарата.
